К моменту получения заказа на сборку этой гоночной модели, я имел некоторое представление о гидропланах, как и что нужно в них собирать.
Один из основных моментов сборки - это гарантированная прочность всех клеевых швов и креплений всего, что устанавливается на модели.
Модель при разгоне преодолевает барьер в 90-100 км/ч, в случае переворота и падения об воду на такой скорости, удары просто страшные. Лопается стеклопластик и отрывается всё что можно!
Корпус
Корпус гидроплана был окрашен в черный цвет, хотя родной гелевый слой был вишнёвый. Этот корпус прибыл в Москву примерно в 2007 году и долго лежал
в магазине "Микромашина". Вот счастье, нашелся её хозяин. Такой модели нужен серезный, не стеснённый размерами машины владелец, с желанием разогнать аппарат до чистого планирования
и рабочей гоночной скорости.
Владелец произвел окраску корпуса черной автоэмалью с металлик-эффектом.
Окраска производилась в покрасочной камере с теплой сушкой, качество окраски - на высоте, корпус не повело, что значит, сильного нарева в камере не было. Это
важный момент, если вы решитесь красить модель - не перегеревайте ее в камере, иначе корпус "поведёт". Если краска требует сушки с нагревом, а вы не грели - краска не затвердеет.
Я рекомендую безопасный способ окраски - это нитро база под лак (нитроэмаль) и двухкомпонентный лак (2К), отверждаемый как финишный слой. Так красят автомобили, с той разницей, что грунт не требуется.
Сушка в камере 50-60 градусов - 40 - 60 минут. Лак твердеет буквально как кость, не проминается ногтем и не царапается. Не лишне было бы напомнить,
что днище лучше не красить вообще. Наделать там дел с покраской можно по незнанию много, и результат будет отрицательный.
Двигатель
Для сборки вместе с моделью мне поступил JG 26 на базе Zenoah, легкий выхлоп от B.H.Hanson с пиковой RPM трубой, и стопорным кольцом, 2 серво и приемник FUTABA.
С корпусом были приобретены все оригинальные части INSANE для сборки - руль, штрут, перо боковое с уголком, валовая линия, состоящая из дейдвудной трубки и гибкого вала.
Вал со стороны мотора имеет квадрат, носок мотора требуется со внутренним квадратом так же. Это дает "плавающую" посадку вала, который при таком размере длине играет по длине на 2-3 мм.
Осталось доукомплектовать модель оригинальным радиобоксом INSANE, планками крепления серво, моторамой с подушками INSANE, мягким баком и шлангами.
По инструкции производителя в левый спонсон на уровне двигателя требуется поместить груз 300-400 грамм. В этом месте изнутри корпуса вклеен усилитель
палубы, получается удобная ниша. В качестве самого груза я выбрал головку молоточка из металла с воронением.
Молоточек был куплен специально под отрезание головы и жалеть его не пришлось, тем более для хорошего дела.
Груз к корпусу был приклеен при помощи силиконового герметика PERMATEX 66B,
а для надёжности, практически намертво, позже я прижал его несколькими трубками "Термофлекс". Фото как выглядит головка молотка в модели
можно посмотреть в слайдере ниже. Сразу не разглядишь :)
Бокс
Радиобокс INSANE собирался по уже проверенной, не раз и на практике, схеме. Подобный бокс я собирал ранее для INSANE Моно и Aeromarine Donzi 49.
Уточню, бокс INSANE сделан полностью из полиэфирной смолы и стекломата. Очень тонкий корпус бокса имеет малый вес.
Он полностью справляется с поставленной задачей. Крышка бокса вырезана из поликарбоната 3 мм и герметизируется липкой полипропиленовой лентой по контуру.
Но продолжим про сборку бокса.
Для начала внутрь бокса вклеиваем усилитель из качественной тяжелой фанеры 4 мм. Я всегда использую английскую фанеру из магазина "Техноспорт".
Размер фанерной пластины буквально соответствует размеру прозрачного стекла бокса и не нужно ловить миллиметры.
У пластины достаточно снять фаски и немного загрубить шкуркой 60-120 единиц поверхность прилегания к стеклопластиковой основе бокса.
Фанерный усилитель покрывается очень тонким слоем смолы для водооталкивающего эффекта. Я использую
поролоновый тампон и горячий фен. Смола немного впитывается в поверхность фанеры и можно забыть о проблемах с водой, будет там она когда нибудь или нет.
Машинка формата 1/4 и стандартная машинка были установлены на алюминиевые стойки от Aeromarine. Это очень лёгкие и не дорогие стойки, они крепятся шурупами в четырех точках.
В довольно компактный бокс уместился большой бортовой аккумулятор 2000 мач на 4 банки, никель-кадмиевый, "родной" от FUTABA.
От большой аналоговой машинки (FUTABA 6060) с усилием примерно 20 кг тяга через гермовывод пошла к рулю.
Наконечники с шариковым шарниром и сами стальные тяги использованы от Du-Bro.
Тяга руля направления - разъёмная.
Части тяги от машинки и от качалки пера стыкуются под сервисным лючком при помощи двух
стопорных колец от авиамодельных колес (например "GRAUPNER" внутренний диаметр 4 мм, стопорный винт М3).
Разъемная тяга - это удобно, в случае повреждения какой-либо части, ее можно быстро заменить.
От прогиба переднюю длинную тягу спасает угольная трубочка, имеющая внутренний диаметр 3 мм. Угольную трубку тоже покупал в "Техноспорте".
Сама тяга имеет диаметр 2,35 мм. Такую комбинацию я использую на серии своих гоночных моделей.
Кто-то ставит тяги 4 мм и удивляется почему ломает машинки.
Навесное оборудование
Крепление навесного оборудования модели не вызывает каких-либо серьёзных затруднений. Через сервисный лючок к транцу модели крепятся кронштейны руля и штрута.
В транце, слева вверху, для слива воды делаем отверстие 4 мм. Центробежная сила будет выбрасывать воду, попавшую в корпус.
Я жалею, что не сделал много качественных снимков, а снимал почти готовую модель.
Правый стабилизатор, или как его правильно называют, перо, крепится очень прочным уголком по специальной технологии.
Модель вывешивается в горизонталь и определяется линия абсолютной горизонтали при помощи водяного уровня.
Кронштейн крепится строго горизонтально этой линии, открытая поверхность уголка должна совпасть со ступенькой на поплавке.
В этом месте будет расположено лезвие (входная кромка пера).
Для гидропланов это очень критичный момент и мне пришлось попотеть, что бы поймать правильный уровень. Очень помог канадский сайт www.modelgasboats.com, где
владелец сайта, очень увлеченный судо моделями Марк, собирал Гидроплан G2 от INSANE и выкладывал фото.
Капот
Капот модели оснащается продувочными окнами. Расположение окон определяется конструкцией капота и мне осталось лишь декорировать нержавеющей сеткой.
Как это ни странно, но для такой сетки отлично подошел друшлаг из IKEA. Вы можете взять на заметку где брать такую сетку, причём размер сетки и угол наклона нитей можно менять, после того,
как вырежете ножницами по металлу нужный кусочек. Сетку закрепляем при помощи эпоксидной смолы с микросферой.
В комплекте оборудования с копусом идет штыревое крепление носка капота. Ставится оно очень легко, а сам узел очень надёжен.
Готовый к примерке капот очень нужен нам для проверки посадки двигателя. Капот позже будет требовать прорезку окон для резонансной трубы и установку замков, но об этом ниже.
После разметки и сверления мест для монтажа подушек двигателя, устанавливаем мягкий топливный бак. Для этого требуется всего 2 шурупа. Очень просто и функционально.
Ноль веса, ноль проблем. Мягкие баки емкостью 450 грамм "Dr.Bags" использую только от B.H.Hanson,
остальные баки, например из-под физиологического раствора, твердеют и сохнут за несколько недель и их нужно менять. Магкие баки от Хансона
не боятся температуры двигателя, порвать их невозможно.
Дейдвуд
Здесь нужно рассказать особенно подробно.
Каждый шаг и момент очень важен и спешка недопустима!
Обратите внимание на следующий ряд моментов:
- Мотор уже стоит на мотораме, но рельсы для винтов подушек мы еще не сверлили
- За счет трения мотор на мотораме и подушках удерживается в рельсах корпуса
- Положите пластинку фанеры или картона 3-5 мм на днище корпуса в зоне мотора
- Следите за этим зазором между картером и корпусом. Зазор должен быть примерно 5 мм.
- 5 мм - это ход подушек с "аварийным" запасом (удар об воду на 90 км), мотор будет играть и он не должен биться об днище
- Мы можем наклонять и двигать мотор вперед-назад в пределах зоны регулировки. Расстояние с допуском от транца до свечи указано в инструкции к корпусу
- Гибкий вал должен иметь прямой участок до входа в приводной носок двигателя
- Для точной разметки отверстия под вал нам очень поможет обрезок вала с квадратом или без, он укажет на место, где выйдет вал и на угол наклона трубки
- Транцевая навеска уже должна стоять на месте, ось штрута выставляем вровень с поплавками, называем это положение "ноль"
- Дейдвуд должен быть согнут с плавной дугой, без заломов, одним ровным радиусом, причем моторная часть должна иметь прямой участок, т.е. без радиуса
- Не обрезайте заранее дейдвуд со стороны мотора, сделаете это потом. Получить прямой участок с обрезанной частью дейдвуда будет невозможно
- Если гнете дейдвуд сами,то запаситесь сразу двумя или даже тремя запасными, наверняка сломаете сразу один, а то и пару
- Не отжигайте дейдвуд на огне, он потеряет упругость
- Установив в какое-либо промежуточное положение мотор, мы обязаны проверить, не касается ли он капота. Каждая примерка и подвижка идет с установкой капота на место
- С пятой-десятой итеррации вы поймаете положение, при которой капот не касается мотора, а угол наклона приемлемый
- Обведите маркером положение подушек на рельсах. Это будет четыре полукруга, маркером подлезть не просто
- Снимите подушку с моторамы и обведите недоставющий контур подушки. Нарисуйте точку в центре каждого круга. Это центр подушки
- Просверлите угловой дрелью или патроном со сверлом 6 мм отверстия под крепление подушек, закрепите подушки на рельсах
- Теперь вы будете мерить мотор с моторамой на закрепленные подушки
- Проверьте легкость установки моторамы с мотором на подушки. Разброс по высоте в 1 мм не страшен, больше хуже
- Вот теперь размечайте окно для выхода вала, пропилите овал в днище и вставьте нормаьный вал, проверьте его дугу, вал должен лежать параллельно вдоль днища
- Такую же дугу примерно по радиусу должен иметь дейдвуд
- Распилите овальное окно, что бы прошел сам дейдвуд, снимите мотор
- Установите дейдвуд в окно и приложите вертикально мотор, определяя допустимую длину выхода дейдвуда внутрь корпуса, сделайте заметку, обрежьте с припуском трубку
- Установите мотор на подушки место, вставьте гибкий вал в дейдвуд и заведите трансмиссию через окно внутрь корпуса, проверяя совпадение
- Вал должен войти в носок мотора, дейдвуд должен почти впритык встать у носка вала, не выгибая вал на излом, трудно описать эту хрень, чесслово
- Если все более-менее совпало, что вряд ли, подпиливаем немного окно выхода назад или вперед, что бы вал чувствовался как продолжение носка мотора
- После точной припиловки окна смотрим на днище, оно не должно искривиться в зоне выхода дейдвуда, если его прёт, подпилите чуть-чуть еще
- Вот теперь можно укоротить еще немного дейдвуд со стороны мотора. ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ оставьте 10 мм просвет от носка мотора до торца дейдвуда
- Оставьте обрезку дейдвуда у штрута на финальную сборку.
Зазор от торца трубки до торца муфты вала должен быть не более 10 мм. Этот зазор разрешит нам двигать штрут по высоте и углу.
У гидроплана дейдвуд весьма длинный, его легко повредить при транспортировке, ударить о препятствие и мы должны помнить о силе трения гибкого вала внутри самого дейдвуда.
Вообще, дейдвуд гидроплана работает в критических режимах!
Мы просто обязаны надежно и прочно вклеить конец заранее согнутой о месту трубки дейдвуда, так как второй конец трубки не крепится и "играет" вокруг вала ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ.
Дейдвуд примеряем до вклейки еще 10 раз, потом клеим, причем в два этапа.
На первом этапе при помощи густой "долгой" смолы и микросферы "прихватываем" дейдвуд в отверстиии корпуса,
буквально предохраняя от вращения и движения. Что бы смола не вытекла наружу через щели между дейдвудом и корпусом, заклеим их малярным скотчем снаружи все щели.
На втором этапе проводим усиление зоны вклейки и приглаживаем полоски стеклоткани, смоченные в жидкой смоле.
Всего в точке выхода дейдвуда делаем 6-8 слоев стеклоткани размера 180-220 ед. После отверждения смолы зачищаем от посторонних частиц и выступающих нитей.
Гладкая и частая поверхность вклейки поможет нам без труда обслуживать узел и смазывать вал, не цепляясь тряпкой за шипы и иглы.
Вал
Вал вставляем в дейдвуд и носок мотора до упора и возвращаем назад на 3 мм. Установленный в штруте жесткий вал (с винтом) должен
принять нулевое положение. На входной конец вала надеваем муфту (FERULLE - муфта, обойма). Ставим метку изолентой где нужно отрезать гибкий вал.
Это место - посредине длины муфты. Вторая не занятая половина муфты будет надеваться на оконечник жесткого вала.
Гибкий вал обрезается тонким абразивным диском при помощи любой машинки вроде DREMEL.
На срез вала, после обезжиривания и зачистки, при помощи LOCTITE 638 наклеиваем приводную латунную муфту вала (FERULLE).
Клей твердеет сутки. его можно подогреть на 60 градусов примерно не более 5 минут. За ночь втулка на вал приклеивается намертво.
Пару слов скажем о смазке вала. Вал необходимо снимать с модели после каждого дня заездов. Вал промазывается по всей длине
ТОНКИМ слоем пластичной смазки MOBIL XHP 222. Перед нанесенем смазки пролейте вал жидкой смазкой WD 40. Повторюсь - не смазывайте вал очень жирно,
так как он начинает создавать избыточное трение в дейдвуде на такой большой длине.
СМОТРИТЕ ФОТОГРАФИИ В СЛАЙДЕРЕ.
ТОЛКНИТЕ КЛИКОМ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО.
SLIDER INCLUDE 13 PHOTOS.
