ШКОЛА МАСТЕРСТВА ЧАСТЬ 1
Уважаемые друзья!
пора открыть на нашем сайте серию статей - курс "молодого бойца". Началу этому положили многочисленные вопросы начинающих хоббистов, бензоводов-моделистов, многим из которых немного за 30. Начиная этот раздел мы ставим цель помочь добиться вам максимальных результатов, помочь избежать нелепых потерь и ошибок.В период подготовки серии статей, возможно, не будет особенно четкой линии темы и разбивки по разделам. Рассчитываем на ваше любопытство и жажду откровенных открытий. Вы сами можете стать анонимным инициатором появления раздела, прислав вопрос и получив на него профессиональный ответ. Формат сайта не позволит ответить поверхностно. Обещаем, ответ будет понятным и логичным, возможно даже с фото или схемой. Итак, начнём...
Едем за победой!
Вы собираетесь на соревнование. Это может быть первое или сто первое соревнование, не играет роли. Вдали от дома вы окажетесь без уютной квартиры с крышей над головой, складом и розеткой. У воды вы оказываетесь с моделью и тем, что взяли из дома.Постарайтесь собрать с собой весь необходимый инструмент, который пригодится, но не стоит перегружаться. Все электроинструменты должны быть либо на 12 В, либо иметь встроенные аккумуляторы. Хорошо, если есть маленькая автономная дрель, скоростной Dermel и автономный паяльник или газовая паяльник-горелка Dremel. Даже имея автомобиль для перевозки себя и модели, не всегда есть возможность воспользоваться его аккумулятором. Впредь выбирайте инструменты качественные, автономные и с ёмкими батареями.
Учтите при выборе аккумуляторной дрели или винтовёрта - большой аккумулятор (как Skil) не удобен, он хорош на даче или для ремонта дома, но его никель-кадмиевый аккумулятор слишком тяжёлый! И вы никогда не влезете внутрь модели с ним. Самые компактные батареи - литий-йонные (они умещаются в ручке микромашины) - Bosch, AEG, Makita.
Инструмент
Инструментальный ящик или сумка - имеет большое значение в технической поддержке вашего "ремонтного бокса". Рассчитывайте при выборе сумки или ящика, что почти со 100% вероятностью они попадут под дождь. Их периодически таскают к воде, по шатким и скользким мостикам, политых чужим маслом и топливом. Огромный ящик с острыми углами принесёт скорее травмы и неприятности другим гонщикам или механикам, которые в суматохе перемещаются по мостику со своими моделями не замечая слона на пути, не говоря о ваших инструментах.Попробуйте разбить инструмент на стартовый - для работы на мостике и всё остальное, что стоит у стола или машины. Со стартовым набором вы привыкните ходить к воде, рано или поздно его состав сократится до оптимального минимума. Особенно это станет актуально, когда вес вашей модели станет больше 10 - 12 кг. Таскать с мостика по траве или глине мокрые модели размером с дельфина и ящик ей наперевес - очень тяжко, поверьте.
Стартовый набор
К сожалению, не существует некоего канонического стартового набора, который можно сфотографировать и вам показать. Это очень личное. Каждый спортсмен сам выбирает и подбирает инструмент. Мы можем дать общие рекомендации без чего выходить на старт не стоит.Наверное, вас сразу заметят, если принесете на мостик такой набор )))
Свечной ключ
Без него выходить не рекомендуется. Ключ должен быть надёжным и не тяжелым. Рекомендуется штатный свечник от Зено или РЦМК. Что бы не перепутать его с ключем соседа по мостику, сделайте свою метку из цветной изоленты или нейлоновой стяжки.
Стартёр и ремни
Если ваша модель имеет электростартёрный пуск, то без хорошего стартёра не обойтись. Часто в пользу "экономии" можно увидеть у спортсменов маломощные стартёры, которые работают фактически на пределе и часто от двух 12В аккумуляторов. Будет обидно, если на ответственном старте ваш стартёр заклинит и сгорит от перегрузки. Стартовое волнение обычно приводит к тому, что техника работает в нерасчётном режиме. Сейчас можно сказать, что лидером "стартёрных дел" является американская компания Sullivan. Для двигателей 23-27 куб. предназначен стартёр Sullivan S603, с запасом к мотору 27-30 и для максимального объёма 35 куб. двигателя существует Sullivan S650. Помимо огромной мощности он имеет ручку с кнопкой пуска. Держать маслянными руками (бывает) такой стартёр удобнее.
Клиновые ремни Continental намного надежнее, служат долго и меньше боятся масла и горячего выхлопа.
Батарея
Источником питания стартёра и зарядки для борта служит свинцовая батарея 12 В. Важно не ошибиться с её ёмкостью при покупке. Запас ёмкости не помешает, но он очень сильно сказывается на весе батареи, очевидно. Любой здоровый на голову мужчина знает примерный вес автомобильной или мотоциклетной батареи знает, что такое таскать её.Практика показала, что в самых сложных условиях свинцовая батарея 35-40 А-ч служит верой и правдой, позволяя заводить остывший на пронизывающем ветру мотор 35 куб., а так же может служить источником для подзарядки батарей борта и передатчика при минимально возможном весе. Полугерметичные свинцовые гелевые батареи для бесперебойников APS с 7-10А-ч. могут служить источником для стартёров "лёгкой" серии - Sulivan S603. В любом случае... при выборе батареи учтите наличие удобной ручки для переноски!
Подставка
Хорошая и надёжная подставка для модели - есть надёжная база для безопасного старта и эксплуатации сложной технической машины для спорта и победы. Подставке в ряде случаев, к сожалению, не уделяют пристального внимания. Порой больно видеть залитые разноцветной краской и смолой фанерные ящики, явно когда-то сделанные наспех "что бы как-нибудь поставить модель на столе". С другой стороны, она могла принести радость владельцу, когда пять лет назад на ней завелась первая модель и он не хочет расставаться со своей счастливой каракатицей.Хорошая "спортивная" подставка - это либо элементарная надёжная Н-образная "таскалка" с верёвками, или сложная сборная конструкция с ложементом для модели, инструмента, аккумулятора, стартёра, заправки и банки с топливом. Оба варианта хороши по-своему. Первый - лёгкий и простой, легко возить и в машине и обслуживать модель на столе. Второй вариант сложный, но максимально полезный функциональный. На стартовый мостик вы берете только модели и это чудо. Это помогает рационально использовать стартовое место 1,5 х 1,5 метра, где порой нет места для прохода если ваша модель больше 1,4 метра. Выходить на старт одному, имея 10-15 кг модель и такую подставку с 10 кг веса - малореально. Ваша рука оторвётся от плеча или онемеет, а вам ещё рулить среди акул 8 -12 минут!
Рассчитайте ваши силы и возможности. Есть микроавтобус - отлично. Есть механик-помощник, который едет с вами за тридевять земель - отлично. Соорудите себе супер-стойку и она принесёт максимальный эффект. Нет минивена или сильного механика-помощника - не беда. Соорудите лёгкую подставку, таскайте свой стартовый набор в отдельном кейсе или сумке. В заключении о подставке хочется сказать, что она является в некотором смысле лицом спортсмена, после его самого, его езды и его модели. По виду и насыщенности подставки можно судить о подходе спортсмена к любимому делу. Давайте разберём некоторые психотипы:
А - Никаких ключей и зипа - только 4 ингредиента : гонщик, модель, передатчик и подставка. Это - СЕРЬЁЗНЫЙ гонщик, у него модель которую только завести и бросить, всё остальное пусть стоит в технической зоне. Он уверен, у него ничего не сломается, он уверен в модели, он почти уверен в своей победе. Это тёртый калач! Будьте внимательны.
Д - Вообще нет подставки, или это кусок "шарикового" пенопласта от упаковки передатчика, или складная рыбатская табуретка. Он не понимает зачем нужна подставка, если модель будет ездить по воде. Мелочи, мешающие в багажнике. Это НАЧИНАЮЩИЙ гонщик. Он вырастет и поймёт, что ему нужно, или продаст модель осенью, не поняв что с ней делать.
Приехали, выбираем парковку
Если вы приехали к месту старта, не нужно сразу бежать к воде с чемоданами. Сперва осмотритесь, кто и где уже стоит, как расставлены машины и столы. Не припомню, что бы стояли какие-либо ограничительные знаки в месте стартов, но постарайтесь припарковаться так, что бы ваша машина и стоящий с ней рядом хозяин не помешали проезду и пешему движению остальных спортсменов и их машин. Если организована спонтанная парковка - поставьте машину аккуратно в общей массе. Не забывайте оставлять полосу для движения транспорта, если вы попали на попутную парковку, например, в парковой зоне вдоль дорожки. Расположите свою стоянку - техническую зону с таким расчётом, что вы не помешаете вновь прибывающим спортсменам, Учтите так же то, что юниоры и спортсмены могут ходить буквально табунами, с моделями и без. Разбивать технический парк в двух метрах от воды не желательно, особенно в зоне дистанции - вы закроете обзор места стартов, а так же это не безопасно. Многие действующие спортсмены не читали этих рекомендаций и их не учили - стоят почти у воды за мостиками, это сразу будет заметно вам, начинающему чемпиону.Порой место стартов выбирается в зоне отдыха обычных людей, а это значит, что там бутылки и мусор будут непременно. Вежливым жестом является уборка окружающей территории от пластика, газет и целой тары и битого стекла. Когда вы будете ходить с моделью в ремонтную зону, ваш путь будет безопасен, а фотографии будут красивыми, как будто вы в вылизанной Европе, а не на свалочном пруду.
Выбираем сервисный стол
Очень удобно иметь свой собственный раскладной стол. Он помимо того, что служит подставкой для сервиса модели, так ещё под ним можно спрятать от дождя аппаратуру, сумки и фотоаппарат. Не лишне напомнить, что к столу хорош и стул, так как простоять два дня стартов очень сложно, а сидеть на том, что привезли коллеги - не совсем прилично.Мне лично симпатизирует командная группировка спортсменов, здесь есть реальный "team spirit" - это значит не пить спирт всем вместе, а ощущать командный дух. Рядом удобно спросить будет винт М3 или ключ на 7, который забыли положить с собой. Не нужно бегать сломя голову, забывая по дороге за чем собственно бежал. Если вам лично симпатизирует одиночество - поверьте, никто за рукав к себе в тусовку вас не потащит. Стойте себе на здоровье один или в семейном кругу. В одиночестве проще медитировать перед гонкой!
Если у вас ещё нет столика - откажитесь от всех вариантов со встроенными раскладными сиденьями.
Такие столы хороши для детского пикника, но не для спорта - сидеть взрослым по 90-110 кг не удобно, если сложится сиденье, то стол упадёт и накроет содержимым. Если вы видели фото, на которых сидят черверо взрослых - не верьте, это рекламный трюки люди стоят в полуприсяде для кадра. Узкие столики, столики из ткани и из алюминиевых полос так же не удобны. Они не устойчивы из-за малости периметра, а мелочь падает или проваливается в щели.
Раскладной алюминиевый кемпинговый стол с большой поверхностью, на который можно поставить две и даже три модели - отличный выбор для оснащения вашей технической зоны. Он твёрдый и не шаткий, имеет двойную регулировку высоты - это очень удобно для сидячего и стоячего положения при обслуживании модели. Уделите внимание на чём будете сидеть. Маленькие табуреточки - не выход, от них проку маловато - тонкие ножки проминают грунт и можно завалиться. Трубчатые ножки вязнут и от них много грязи. Хорошее раскладное кресло - кемпинговое или рыбацкое, с подлокотниками - отличное решение. Не стоит увлекаться шезлонгами и надувными матрасами. Вы сможете отдохнуть и успокоить нервы, наслаждаясь природой или гонкой младших классов. А если пойдёт дождь, то смело прикроетесь зонтом вместе с креслом, не меняя позы. Комфорт - это очень важно.
Внимание: ветер!
Ветер с воды, особенно весенний и осенний, очень быстро продувает любую одежду. Если пренебречь этим фактом, ваши ноги и спина будут болеть, так что вопрос одежды, практически непродуваемой - очень актуален. Помимо самой одежды захватите плед или микрофлисовое одеяло. Им можно обернуться во время сидения и ожидания времени заездов, примерно от часа до четырёх. Теперь добавляйте чай или кофе - по вкусу. ЗАПОМНИТЕ! Здоровье - очень важно и не вздумайте легкомысленной одеваться у воды весной и осенью.
Как проводятся соревнования
Организатор публикует приглашение на соревнования и сопровождает его положением, на основании которого будут приглашаться к первенству те или иные классы, указывается место и дата, наименование водоема или местности, где расположен водоём, возрастные ограничения участников, порядок проведения заездов по классам, судьи, ссылка на действующие правила, контактная информация, адреса и телефоны гостиниц. В идеале, указываются награды, спонсоры и ценные призы, если таковые предусматриваются.За день до стартов или на утро стартов спортсмены прибывают к месту проведения соревнования и занимают место в технической зоне. Ввиду того, что некоторые соревнования проводятся с торжественным открытием, рекомендуется иметь приличный, незаспанный вид и примерно к полудню быть точно на месте стартов для участия в построении. Группы спортсменов, прибывшие командой, могут прибыть на построение в одежде или униформе, с флагом или иной понятной символикой принадлежности к одной команде.
По завершению построения начинаются старты моделей младших классов. Все крупные классы ожидают очереди выступления, находясь или в зоне для зрителей или в технической зоне. Находится на мостике или у дистанции не допускается, равно как включать аппаратуру для тестов и проводить запуск модели на одной акватории. Обычно, все соревнования гоночных классов начинаются с заездов юниоров малой кубатуры – гидропланы 3,5 куб., далее 7,5 куб. По завершению первой попытки заездов юниоров в каждой кубатуре, начинается заезд «взрослой» группы гидропланов 3,5, 7,5 и 15 куб. с конца 2011 года введен класс гидропланов 27 куб. см с бензиновым мотором. По завершению заездов первой попытки всех классов гидропланов может быть проведена повторная попытка, начиная с юниоров, заканчивая гидропланами 27 куб. Обычно на это уходит пол дня и у бензиновых оффшоров есть время на основательную подготовку или отдых.
После двух попыток всех классов гидропланов начинаются заезды оффшорных классов, опять с юниоров, опять с 3,5 куб., далее 7,5 куб.,
и 15 куб. После юниоров начинаются взрослые заезды оффшоров, 3,5 куб., 7,5 куб., 15 куб. и, наконец, 35 куб.. Таким образом, в
один гоночный день при некотором везении можно успеть откатать две попытки в своём классе или развлечься участием в параллельном классе.
В длительном ожидании своей попытки прячутся несколько коварных проблем. С начала гоночного дня проходит более 4-6 часов, за которые,
кажется, можно успеть сделать кучу дел. Но вам приходится ждать и спокойно находится в зоне гонок вне зависимости погодных условия и ветра.
Очень часто весной или осенью может внезапно набежать дождь, а ваш заезд никто отменять не будет. Готовьтесь к любой погоде.
Ветер или косой мелкий дождь – частый спутник спортивной удачи.
Касательно графика стартов. В графике стартов могут произойти перемены по погодным условиям или по причине отсутствия, например,
спортсменов в том или ином классе. Если на воде поднялась волна и боковой ветер, то заезды гидропланов могут запросто перенести
после заездов моно- классов. В таком случае готовьтесь к выходу на воду спонтанно, сохраняя самообладание.
Если вам за гоночный день удалось откатать или просто «порыбачить» (постоять с передатчиком на мостике потому что модель перевернулась в первом повороте и медленно притапливается или уткнулась в берег) целых две попытки в одном классе – это удачный день. Теперь вы усталый, немного злой и голодный, а впереди у вас второй день попыток и всё своё барахло нужно собирать и паковать в машину. Не забудьте провести сервис для модели, открыть радиобокс для просушки, слить воду из корпуса и головки мотора. Осенью довольно рано темнее и сборы могут усложниться. Вспомните о точно рассчитанном стартовом оборудовании и быстро сложите всё обратно в ящики и коробки. Если инструмент намочил дождь, не лишне будет вытереть его, он ещё пригодится не ржавым!
ШКОЛА МАСТЕРСТВА ЧАСТЬ 2
Готовим модель
Подготовка модели к соревнованию – ответственное и определяющее технический успех мероприятие. Одной из самых основных задач ваших манипуляций с ней должна оказаться чёткая установка на то, что она проедет 10-12 минут по воде примерно в полный газ, без отделения каких-либо частей и без поломок.Среди всего невероятно большого перечня возможных поломок и отказов деталей и частей модели как сложного комплекса различных подсистем, существуют те, которых можно избежать элементарной аккуратностью и вниманием. Давайте разберём их подробнее. Начнем с таблички номера.
Гоночный номер
Номер модели – это пластиковая или алюминиевая табличка с вашим стартовым номером.Нормальный номер имеет размер 12-14 см в длину и 10-12 см в высоту. Высота цифры – 8 см. Толщина цифры – 10 мм. Расстояние между отверстиями для крепления – 10 см.
Потеря номера, отделение силуэта цифры, или частичная поломка во время гонки для вас будет означать сигнал судьи к остановке модели у мостика для исправления
/ установки нормального номера. Если это происходит во время ответственного соревнования – ваши шансы на победу будет таять с каждой минутой на мостике.
Номер должен быть ярким, чётким, читаемым с 50 метров, он не должен быть полупрозрачным при ярком солнце. Очень прочные номерные таблички получаются из поликарбоната
или стеклотекстолита. Есть спортсмены, изготавливающие номера из листового магний-алюминиевого сплава – легкий и прочный, но его нужно красить, а краска может отставать.
Совет такой. Изготовьте самостоятельно для себя полный комплект табличек с номерами от 1 до 12 из твёрдого пластика, но не из полипропиленовой обложки или канистры которые
лопаются на холоде (весной или осенью). Вы так же можете иметь одну, но качественную табличку и каждый раз переклеивать номер. Единственная проблема в том,
что сама цифра может отклеиться и ваш номер будет не читаем. В последнее время, а именно на Чемпионате Мира, мне удалось встретить несколько раз дважды ламинированные бумажные номера.
Этот номер вообще не ломается, как стеклопластик. Совершенный пустяк по цене и такой надежный результат. ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ !
Планка, винты или уголки для крепления номера должны выдерживать вибрацию таблички на ветру при движении модели со скоростью примерно 70-80 км/час.
Желательно, что бы сам номер и его крепление могли быть расположены так, что бы избежать повреждения при столкновении с другой моделью и при продольном нырянии под воду.
Сколько случаев было наездов, когда поврежденная модель могла бы продолжить гонку, но номер был отломан или треснул и перевернулся.
Всегда рассчитывайте на то, что бы ваш номер отлично читался судьями в гонке, даже сквозь брызги и при этом не парусил, и не повреждался при любых эволюциях модели.
Карбюратор
именно к карбюратору предъявляются высокие требования – он должен отработать как часы, выдержать гонку и не подвести в гонке. Не смотря на то, что это не самое сахарное изделие в модели, крепко прикручено к мотору, с карбюратором случаются совершенно лишние происшествия. Здесь не будет занудных объяснений процесса настройки иголок. Давайте рассмотрим детально механические проблемы и оставим за бортом наших побед. Вот постулаты и основные моменты, на которые стоит обратить особое внимание.Карбюратор скрытым фланцем прикручен к горячей части цилиндра через теплоизолирующую проставку, она изготавливается из стеклонаполненного полиамида, такой «автомобильный» полиамид выдерживает до 250 градусов без деформации. Оба перехода уплотняются паронитовыми прокладками. Одна пара болтов крепит саму проставку к цилиндру, а вторая пара болтов крепит сам карбюратор к проставке. Эти четыре крепежных элемента порой подбрасывают совершенно не нужные и лишние волнения за настройки.
1. Болты проставки прослабляются от вибрации, в основном на новых, не протянутых моторах.
2. Болты карбюратора прослабляются от температурной разницы – с одной стороны идет нагрев от проставки,
а с другой – сильное охлаждение корпуса карбюратора при прохождении через него забортного воздуха.
Не лишне напомнить, что топливная смесь пульсирует у входа полностью открытого карбюратора,
язык пульсации по размеру – не менее 3 см. Вы можете его увидеть, особенно просто заметить в прохладное или сырое время года,
при полном раскрытии заслонки, разумеется, если у вас не установлена мухоловка – входная футорка в виде дудки.
На новом двигателе снимаем весь узел впуска (мухоловку, если стоит, сам карбюратор, проставку, все прокладки).
Теперь стоит обезжирить винты и резьбовые гнёзда в цилиндре. Именно эту операцию часто забывают сделать в спешке.
Ватной палочкой с ацетоном почистите отверстия в цилиндре, болты можно просто искупать в ацетоне и просушить.
Будьте аккуратно с прокладками! Они тонкие, и не стоит отрывать их если прикипели.
Я рекомендую смазать прокладки тонким слоем литиевой смазки или чистым моторным маслом.
Прокладки должны быть едва увлажненные, излишки стоит протереть.
Теперь затягиваем болты проставки, используем синий фиксатор резьбы.
Что бы не ломать голову синий фиксатор – это временный, так называемый анаэробный клей на полиуретановой или акрилатной основе.
Фиксатор затвердеет без доступа воздуха, его можно наносить как во время самой сборки так и на кончики болтов до сборки и просушить.
Первый вариант проще и быстрее. Не заливайте с горкой резьбовые гнезда со словами «чтоб тебе никогда не открутиться!».
Наносите только 2- 3 капли на носок резьбы болта. Теперь сделайте затяжку, не забыв поставить прокладку.
В проставке залиты стальные упоры хода болтов, не перетягивайте болты до скрипа.
Внимание!
Цилиндры китов для двигателей JG имеют достаточно мягкую капролоновую проставку. Более ранние выпуски проставок китов крепились
на болты без проставок.
Потеря натяга крепления и подсос воздуха у таких моторов – не редкое явление. Фиксатор резьбы помогает, но не всегда.
Следите за соединением! Раз в год точно прослабляет.
У новейших китов (примерно с 2010 г.) сделаны 2 дополнительных резьбовых отверстия в корпусе цилиндра и проставка дотягивается двумя
карбюраторными болтами, которые проходят её насквозь. Налицо забота о клиентах.
Продолжим...
Теперь крепите сам карбюратор. Ставить на место футорку или нет – ваше дело. Нужность её и бесполезность – материал отдельной статьи. Если на вашем моторе (Zenoah, RCMK) стоят родные блестящие винты (под отвёртку) - рекомендуем сменить их на прочные болты с внутренним шестигранником. Идеально было бы найти нержавеющие винты, но подойдут и цинкованные. Только не ставьте чисто черные без защитного покрытия – они зарастают коррозией и окислами очень быстро. Нанесите 2 капли синего фиксатора на кончики болтов и закрепите карбюратор по-мастерски, при помощи удобного углового шестигранника и без чрезмерной затяжки. Теперь карбюратор надёжно закреплён. Можно его настраивать и не бояться подсоса.
Иглы
Вы избежали глупого подсоса и потери хода модели, но за углом притаился другой коварный враг – откручиваются иглы и сбиваются настройки карбюратора. Как бы надёжно не выглядели пружинки на иглах карбюратора – они паразитически откручиваются. Не стоит думать о моторе, что в полный газ и работающей резонансной трубой он ведёт себя паинькой. Жесточайшая вибрация заставляет прыгать практически любой крепёж, гайки подушек двигателя, винты крепления катушки, моторамы и карбюраторные иголки. Поворот иглы большого или малого газа на пол оборота сведёт на нет вашу скорость и любое положение в гонке. Закрепить иглы от проворота можно несколькими путями. Есть простые и сложные способы фиксации, цель одна – «полный стоп» в заданном положении.1. Простейший способ – два обрезка желтого топливного шланга и нейлоновая стяжка. Два обрезка длиной 15 мм желтой топливной трубки и одновременно надеваем их на обе иглы. Надеть их по очереди невозможно, не пытайтесь. Упругость материала позволит продавить их до упора в буртик и затем стянуть нейлоновой стяжкой.
2. Механический способ – фиксация винтовой колодкой. Самодельная или покупная колодка из двух симметричных половинок на маленьких винтах. Вашей задачей будет фиксация самих винтиков колодки, установите сразу на фиксаторе, чтобы не ловить их потом по корпусу.
3. Бюджетный механический способ – две вставки от электрической колодки подходящего диаметра. Не забудьте закрепить сами фиксирующие винты.
ШКОЛА МАСТЕРСТВА ЧАСТЬ 3
Предисловие
Всегда помните, что ваш конкурент использует любой повод, любой ваш недочёт и промах в свою пользу. Это очень важное правило, если пока так не думаете – просто примите на веру. Техника управления скоростной моделью в гонке является сугубо личной и индивидуальной производной от вашего уникального мироощущения, реакции, интуиции. Здесь объёктивное сочетание целого ряда параметров модели, качества настройки и её надёжности. Фактор везения здесь опускаем, так как его невозможно контролировать и о нём невозможно толком написать.Давайте начнём работу над собой и своей техникой управления. Уважаемые начинающие гонщики, считаю, что в этом разделе вам можно подчерпнуть теории, а для практики приходите на воду.
Поведение и работа на воде
Общие вопросы
Корректное поведение на соревновании начинается не у самого берега или на мостике. Оно начинается буквально с парковки вашего автомобиля и выбора индивидуальной рабочей зоны. В первом разделе было упомянуто об организации индивидуальной или групповой технической зоны, столиках, зонтах, тентах, их размещении и т.п. Не будем детально повторяться. Следует лишь напомнить, что крайне не желательно занимать моделями, инструментальными ящиками, топливом и ещё не пойми чем, общие проходы и проезды.В случае чрезвычайной ситуации вряд ли кто сможет быстро и беспрепятственно покинуть техническую зону. Боже всех упаси от пожара или ещё какой аварии. Вот некоторые постулаты поведения спортсмена на общественном мероприятии, точнее соревновании:
- находясь в технической зоне, перед запуском двигателя модели, осмотритесь по сторонам, всё ли безопасно? не полетит ли чего народу в голову? вдруг в рядом стоящей машине спит ребёнок? просто вежливо сообщите владельцу авто и всё будет гладко.
- не заводите двигатель модели, если на дистанции идёт гонка. Если совсем приспичило – отойдите не менее чем на 100-200 метров, что бы шум двигателя не мешал работе судей. (Данный совет могу дать лишь для «своих», домашних соревнованиях России и стран СНГ. На международных чемпионатах это полностью запрещено.)
- избегайте включения аппаратуры, если на дистанции идёт тренировка или заезд. Скорее всего, включение аппаратуры 2,4 ГГц не вызовет проблем, а вот системы 35 и 40 МГц могут наделать дел. Пожалуйста, не включайте передатчики 27, 35 и 40 МГц даже на приличном удалении от зоны старта.
- при выходе на стартовый мостик занимайте минимальное пространство. Давайте здесь расскажу поподробнее. В большинстве случаев стартовые позиции на мостике разделены широкой контрастной линией, примерно по 1,5 метра в ширину и 1,5 метра в глубину. Модель и стартовое оборудование на мостике следует располагать максимально компактно, что бы за вашей спиной могли без помех пройти или даже пробежать соперники - пилоты их механики. Народ перед стартом порой бегает на берег за инструментом или ещё чем то. Данная рекомендация уместна на любом типе мостиков.
Для чего следует изначально приучать себя к компактности?
Во-первых, для вашей же безопасности, вашего механика и соперников. Что бы отчётливее понять проблему безопасности, здесь следует рассказать об основных типах стартовых помостов, встречающихся на наших соревнованиях. Позже мы вернёмся к теме.
Стартовые мостики
Наиболее безопасный и надёжный тип мостиков строго соответствует всем требованиям правил NAVIGA. Для пилота предусмотрен нескользящий мат, для размещения оборудования достаточно площади, для прохода судей и боцманской команды есть специальный уровень. Такие, буквально идеальные мостики, можно встретить на международных соревнованиях уровня Чемпионата Мира. В нашей действительности мостики могут сильно варьироваться по виду в целом, размеру и безопасности.
Одни из самых простейших и часто практикуемых помостов можно узнать по единой одноуровневой поверхности дощатого покрытия. Поверхность мостика
располагается примерно на 15-30 см от уровня воды. Стартовая зона для пилотов разделена маркировкой на 12 мест по 1,5 метра в ширину, сама конструкция
мостиков вынесена от берега примерно на 5 метров и соединена с берегом одним или двумя перешейками. По перешейкам механики и пилоты выходят сами,
выносят модели и стартовое оборудование.
Такая схема мостиков не имеет конкретного названия, скорее ее можно назвать временной, быстровозводимой и демонтируемой, на зимний период. Не
секрет, что все гоночные водоемы СНГ замерзают зимой и организаторы соревнований не заинтересованы оставлять подарки мародерам. Осенью мостки
снимаются и возвращаются весной.
Все приготовления, тренировки и старты вам придется проводить примерно на таких мостиках. Чаще всего они довольно скользкие - юниоры и гонщики
из не- бензиновых классов, щедро поливают мостики топливом с касторкой, сливают отстой из труб, сливают воду с перевернувшихся моделей. Вместе с
озерной водой выливается жуткая смесь топлива и масла. На всякий случай, подчеркну здесь – никогда не ходите без обуви на стартовые мостики и помните
о том, что они скользкие. Будет обидно упасть с моделью, наступив на масляное пятно.
Возвращаемся к компактности и безопасности своей позиции на старте.
Всегда рассчитываете на самое неблагоприятное стечение обстоятельств – мелкий дождь с ветром, весь мостик залит спиртом и маслом, за вашей спиной
могут бегать люди с довольно большими моделями в руках. Обратите внимание на антенну передатчика, свой стартовый ящик, ключи, тряпочки, стартовый
аккумулятор, стартер. Они не должны создавать помех ни вам, ни окружающим.
Рекомендации
При проектировании стартового ящика или подставки для модели учтите свои личные особенности, что бы ваши действия и пространство были максимально эффективно организованы. Старайтесь избегать привычки таскать с собой на старт, помимо модели и аппаратуры ещё три инструментальных ящика, канистру для дозаправки и старую рубашку в качестве ветоши. Для сервиса и запуска самой сложной модели на старте, с точки зрения профессионала, вы должны уместить всё в 4 руки, то есть максимум в две «ходки» доставить до старта (или) обратно – модель, аппаратуру, стартер, батарею и инструмент.
Движение модели по дистанции
Траектория движения вашей модели должна соответствовать овалу, обозначенному буями. Учите раз и навсегда, что любое иное движение будет восприниматься судьями, соперниками и понимающими окружающими, как ненормальное.
Помеха
Если при управлении моделью по курсу почувствуете явный отказ аппаратуры – не тяните, немедленно дайте сигнал о помехе. Попытайтесь сохранить модель на траектории, не отпуская рук от передатчика, громко крикните ПОМЕХА!. Ваш механик может поднять руку и повторить фразу, что бы судьи поняли это как непреднамеренное поведение. Такой не сложный жест и сигнал о проблеме не ударит по вашему авторитету, наоборот, у модельного народа на подкорку записано, что «помеха – это нехорошо», и все понимают, что с электроникой может приключиться что угодно и когда угодно, будь вы семь пядей во лбу. Гонщики на старте быстро поймут, в чем дело и будут стараться обходить проблемную модель, так как их цель - самим доехать и не наехать ненароком на виляющую или отказавшую модель.
Отказ
Специальным подразделом хочу рассказать о разнообразии отказов. Гонка – не что иное как ряд динамично сменяющихся факторов, в которых пилоты находят лазейки для удачного прохождения гонки. Порой эти факторы возникают буквально из ниоткуда - резкие перевороты моделей, мгновенные отказы, наезды на буи, часы, попутное столкновение, подлёт и пируэты на волне.
Постепенный отказ на дистанции
Такой вид отказа можно довольно часто встретить на воде, когда модель идет вроде бы ровно, но вдруг начинает терять скорость и останавливается. Рассмотрим с двух точек зрения этот отказ. Зрителей здесь не обсуждаем, значит, вы тот, чья модель остановилась или какой-либо другой гонщик на этом мостике.Судья на дистанции не следит кто куда смотрит и куда глаза направлены, он не будет обращаться к вам лично, а объявит в мегафон всем чётко и громко (например): «Помеха левый средний!» - это значит, что на среднем бую с левой стороны дистанции остановилась модель или уже торчит поплавком, и мешает мирным людям справлять гоночные нужды. Будьте внимательны при движении, буквально начиная от того места где вас застало объявление о помехе. В этот короткий промежуток времени проиграйте в голове ваши примерные действия у левой половины буёв.
Обычно механически срабатывает желание заложить удалённый от буя вираж и разглядеть в чём дело, что бы на следующем кругу проехать более осмысленно. Модель соперника могла остановиться вплотную к бую, или в пяти метрах от буя, или в десяти, а так же может едва торчать из воды в самом неприятном «битом поле» – за буём, где её просто не видно!
Прибавьте неблагоприятные факторы - волну ветровую, волну от моделей, блики на воде, всё это смешивает чёткость картинки, и порой вообще ни хрена не видно, что же там на самом деле случилось…
Ну вот, вы изловчились и как то объехали помеху, со сбросом газа или за тридцать метров от помехи и счастливо продолжаете рулить себе, а кто-то хитрый смог влезть в зазор между помехой и буём, выиграв несколько секунд. Что тут сказать – это спорт, или спортивный зазор – читаем палка о двух концах. Можно проскочить, а можно и влупиться в притопленную модель. Помните об этом зазоре и не рискуйте необоснованно.
Ряд предпосылок к возможной остановке модели:
- модель неадекватно реагирует на газ,
- модель теряет скорость – рывками или плавно, без видимых причин,
- охлаждение не идет фонтаном или уже валит пар из слива,
- модель начинает вилять вне управления – вероятно, погнут руль или поймали намот на винт (тина, трава, пакет, леска)
- вы перескочили чужую модель или отделившийся капот, кусок буя и т.п.
- ваша модель лихо едет к противоположному берегу и не управляется.
Последнее гарантирует, что модель остановится в береговом бетоне, песке, иле или сетке-ловушке. Хорошо, если это будет не группа купающихся людей,
хотя бывает и такое…
Отчасти я пошутил здесь, но шутки закончатся, если случится такой идиотский поворот событий.
Остановка на дистанции
На то и гонка, что бы было интересно. Кто-то приходит поглядеть, как красиво модели жужжат, брызгают, а кто-то не прочь и порадоваться, когда модели сталкиваются. Есть ряд ситуаций и случаев, когда от вас уже ничего не будет зависеть. Например, вы отлично ездили пол сезона, тут гонка, всё в норме, прошло три-четыре заезда, а в финале гибкий вал решил сломаться от усталостной нагрузки или сорвало шлицы драйв-дога. В случае обрыва вала модель схода до бездушного качания на волнах успевает проехать 5-7-10 метров. За транцем модели печально пропадает буран. В этот довольно короткий промежуток времени вы можете успеть уберечься от вреда соперников (наезда) и облегчить их участь объезжать вас. Поняв для себя, что модельку газом уже не раскочегарить, примите рулем, как это только возможно, модель внутрь овала. От ветра и волнения, проезжающих мимо моделей, вашу модель будет непременно колыхать, она будет поворачиваться от порывов ветра, и постепенно поползет куда-нибудь, куда не надо. Мужественно стойте на мостике и подруливаете ей при возможности. Вы сможете спасти свою модель от глупейшей пробоины, так как в гонке с вами может быть поедет новичок или гонщик, который не успел прочитать эти мудрейшие советы. Он лупанет своим корытом по вашей мирно пасущейся модели на полном ходу и поминай, как звали.Вообще, по правилам, наезд на стоячую модель наказывается дисквалификацией, но вам будет уже всё равно, придется клеить пробоину.
Мгновенный отказ или переворот
Если ваша модель перевернулась на вираже и безвольно торчит поплавком или днищем в небо – тут уже ничего не поделаешь. Просто стойте и следите за гонкой. Можно молиться, правда, что бы вас не подбили. Не стоит горевать о неудаче, ваша удача уже в том, что вы вышли на трассу и честно отъездили сколько вышло. Гонка есть гонка. Шаг за шагом всё придет, и в следующей гонке вы доедете непременно до финала.
Первые минуты гонки
Здесь основные моменты почти полностью соответствуют Правилам соревнований FSRO. После проверки аппаратуры судья дает сигнал о начале двухминутного отсчета. Вы обязаны в этот отрезок времени завести модель и выехать на дистанцию. Обычно первый заезд соревнования происходит на нерве (дорога, подготовка, регистрация, настройка, бесконечные заезды младших классов и т.п., пишу за себя, извиняйте, если что) - не стоит суетиться, просто механически двигайтесь по трассе. Раньше или позже вы запустите мотор в течение двух минут – не так важно, важнее, что бы вы были спокойны и уверены.Вот народ выполз на дистанцию, погрелся и вдруг начинает кучковаться. Скоро будет контрольное время – 30 секунд до сигнала старта. Ваша задача не столкнуться от волнения с другими шатающимися в ожидании старта гонщиками. Порой люди забывают о правилах движения строго по овалу и о запрете движении под 45 градусов перед стартовой линией. Если вы начинающий, то будет не плохо, если ваша модель на пол или даже четверть круга отстанет от толпы горячих голов. После сигнала старта все сорвутся с катушек и ринутся на первый буй по ходу – левый нижний, и там может быть организован очень горячий замес из уже столкнувшихся моделей! У вас есть шанс, мягко говоря, неспешно объехать замес и начать накручивать круги. Тактика осторожности для начинающих гонщиков – на мой взгляд, самое то, что нужно. Не имея ни малейшего преимущества в скорости и оснащении модели, мощности или марки мотора, можно выехать крутым перцем, «под шумок».
Первые два-три круга заезда и особенно финала – наиболее травматические для горячих голов, их просто нужно пережить, а потом будет проще (или уже не будет, если вы погорячитесь!).
Поясню.
Иногда в начале заезда народ так набьется на буях, и модели раскидает на дистанции, что их очень трудно объезжать все 7-8 минут.
Руление становится похожим на езду по минному полю, худеешь на глазах. Ну, вы сами поймёте, когда придёт время.
Не секрет для своих ребят, что по началу (на «Инсейне» и «Донзи», примерно 2006-2009 г.) я лупил всегда на полную, часто убирался и не выигрывал ничего, только по тому, что ехал в полный газ, в азарте и желании мощно нашуметь. Так прошла моя школа, и вроде бы сейчас стал аккуратнее и немного опытнее, чем с удовольствием делюсь.
